鱼缸用海蓝玻璃石好吗视频教程(hdp回放怎么看)

今天给各位分享鱼缸用海蓝玻璃石好吗视频教程的知识，其中也会对hdp回放怎么看进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注祥龙鱼场哦，现在开始吧！

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本文目录一览：

• 1、鱼缸里的石头用玻璃胶沾行吗
• 2、水晶玻璃石放鱼缸里鱼会不会中毒
• 3、'自己用玻璃自制了鱼缸水循环系统,不知道存在什么问题。求解，谢！
• 4、我用8mm的玻璃做1.2米*30*70的鱼缸水位多高合适
• 5、加热棒鱼缸不锈钢的好还是水晶玻璃
• 6、玻璃石放鱼缸能起到过滤吗

鱼缸里的石头用玻璃胶沾行吗

完全可以，玻璃胶干后对鱼没有任何危害。但一定要等它干了之后才行。

水晶玻璃石放鱼缸里鱼会不会中毒

无有害物质溶出，不会直接造成中毒。但容易藏污纳垢，如果过滤系统不好也会间接造成中毒。

'自己用玻璃自制了鱼缸水循环系统,不知道存在什么问题。求解，谢！

不能直接照射阳光不然几天就会长青苔，发一篇文章给你，希望对你有用：

一般常用的滤材只需要上述即可满足鱼缸中的净化循环了，就我个人意见，大家大可不必太相信产品宣传，在过滤系统中只需要有过滤棉和玻璃环就已经足够，而且一定要尽可能最大量的使用玻璃环，在空间不够的情况下，甚至可以放弃滤棉而只使用玻璃环，硝化群落强大才是鱼缸健康的硬道理，如果大家有认真留意我发的过滤系统图片，就会发现到我一直把玻璃环放在最主要的位置，占有最多的比例，而我用这个方法饲养过的各种鱼种一直都是健康少病的，我一瓶N年前的甲基蓝放到至今也还是漫漫一瓶未使用过，白点等疾病已经是好几年未见过了。硝化强大病菌的生存空间就少，高等植物强势藻类的生存空间就少。 既然缸和过滤都已经准备好，接下来是不是就可以开始养鱼呢？答案是NO，一个新的鱼缸就象一个新装修完的房子，里面的有害物质是多多的，我们装修完房子后，都回开窗放2个月等气味散掉再搬进去住，大家都是生命，不要对小鱼们那么无人性好不好，所以新缸的第一个步骤当然就是“养缸”。对我没有说错，不是养水，是养缸，当然我们是要放水去养咯，把缸好好的洗几遍，然后放满一缸水，再狠狠的洒他几包盐下去呀，不要问我洒多少，只要你还舍得，只要还会溶解，继续洒吧，浓盐水会把病菌，异味，还有表面一层不稳定的玻璃胶全部清掉，就这样一缸盐水静静的养一个礼拜以上，当然，如果你的心地很好，你养一个月，你以后的小鱼们会用健康来感谢你的。 不经过养缸这个阶段，有时会在你放水下鱼后发现一缸水一直都是乳白色，怎么也清澈不了，不要奇怪，因为有别的细菌在抑制你的宝贝硝化，基本上，已经可以宣告你将养什么死什么 养缸结束了，把缸里养缸的水全部清掉。第2步，当然不是下鱼啦，我们接下来是要养水了，说白一点，2个目的，1是要让一缸水老化，2是要培养出硝化。 这个时候要先设想好你未来鱼缸的样子，要不要底砂呢？要不要造景呢？还要不要种点草呢？如果你的答案是肯定的，那么，先把造景的硬件洗干净放下去，然后再放满一缸水，把泵开开，不要跟我说你不舍得开，不要跟我说你怕吵，那我还是劝你放弃养鱼了，要不，你养几条泥鳅看也不错哇。从这一刻开始，你的泵将不会停止了，除非换水，停电和它坏掉。硝化依赖你缸里的水流生存，当你的缸里形成了硝化群落，你把水流停止4小时，硝化就会开始死亡，12小时，硝化就大量死亡，24小时，恭喜你，你可以重新培养过硝化了，因为你的缸里已经没剩下什么了。 放水开泵3天后，可以开始下几条孔雀或者斑马之类的，我们叫开缸鱼，虽然不是什么好鱼，不过我们也要讲道德，不要一放水就下鱼，让人家去喝新鲜氯水，不然鱼要是会说话，一定会问候你家人的，基本从下开缸鱼开始，我们就算是正式的培养硝化了，这些鱼不用喂，孔雀可以吃水中的浮游颗粒，而且它还会排便便，正好就是硝化初期的食物，这时候你的硝化太少哇，就那一点点便便已经忙死它们了，不需要添加什么瓶装硝化啊什么粉状硝化啊，那些不是好东西，经常有人问，买的硝化臭臭的，还有浑浊颗粒，正不正常啊，我可以很明确的告诉他，你上当了，你买的不是硝化，或者说是假硝化，真正好的硝化是清澈的，无味的，而且包装上肯定有写出厂日期的，超过半年就失效不可再用了。 放了开缸鱼，接下来就慢慢养咯，一般养水时间应该在2个礼拜到1个月以上，期间不要开灯，只需要24小时开泵 这里要理解一下养水的原理了，一般在养水的期间我们主要是要培养硝化菌，硝化分很多种，但它们都有共同的特性，好高氧，厌光。设缸初期，菌类未稳定，这时候下鱼，往往会造成水质越来越差，最后变一缸“牛奶”，非常适合喜欢牛奶的人观赏。所以养缸的时候我们的重点是为硝化服务不是为鱼，为硝化提供最好的环境和条件，这就是我们说的养鱼先养水（菌）。养水期间我们不能开灯，是要让硝化活跃起来，同时，因为这时候水质不稳，最容易生存的生物就是大名鼎鼎的藻，一旦藻在设缸初期爆发，就很容易令缸报废，因为以后你很难再把它清除干净了，开缸阶段是缸里的生物群落争抢地盘的阶段，如果被藻蔓延了，以后可能要用开水煮才能彻底清除了。这时候泵也不能停，要一刻不停的有大水流经过滤材，也是为了让硝化活跃和繁殖，不要说现在缸里什么都没有，所以就不开泵了，现在缸里的是你肉眼看不到的最主要的成员，好好对待它们 我以前就说过，淡水鱼缸玩的是生态，海水鱼缸玩的是器材，当然这个说法未必那么贴切，不过，淡水鱼缸是靠生化过滤循环来维持的，而不是靠物理过滤循环，这是一个你肉眼看不见的生态循环，我们称之为氮化合物循环「氮化合物循环」是你鱼缸里一个非常重要的程序。这周期包含数个由不同细菌所引发的步骤。你将会明白为何你要提供那些细菌一个“家”以便进行这「氮化合物循环」。 第一步： 鱼类的排泄物和未吃过的食物将会转变为氨（俗称阿摩尼亚）；那是因为在这些东西里需要氧的细菌会令蛋白质分裂。而氨是有毒的。 　 第二步： 生存于氧气中的硝化细菌，能把氨会转变为亚硝酸盐（NO2）；亚硝酸盐虽然含较少的毒素，但仍对鱼类有致命的毒害。 　 第三步： 亚硝酸盐及后又被第二种硝化细菌转变为硝酸盐（NO3）；而这硝酸盐几乎是无毒的，但突然或长期暴露在高浓度的硝酸盐里是有害的。但幸运地，硝酸盐的浓度是可以靠更换鱼缸的水来降低。 　 第四步： 硝酸盐及后会被不依附氧气而生存的细菌：厌氧性细菌（也叫做反硝化菌）变为氮气而升华，这就是一个完整的「氮化合物循环」。 不幸的是，因为各种原因，我们通常在完成第三步后就无法继续下去了，因为厌氧菌（反硝化菌）需要的条件比硝化更加严厉，一般新手很难成功繁衍出反硝化群落，所以，通常完成三步以后，我们就应该换水了。 厌氧菌的设置和饲养比较麻烦，常常会带来日后鱼缸管理的不便和隐患。如果不是个疯狂玩家一般都不会去尝试，因为换水同样可以达到反硝化的目的，所以，培养反硝化更多的时候被我们看作是一个技术的挑战而不是实用的行为。一般我们需要反其道而行，与硝化环境相反，在缸中设置一个底氧区，而这个底氧区不能太大也不能太小，需要和高氧区（硝化区）相对应，以达到和硝化的平衡，因为这2种细菌是相互矛盾的，如果硝化菌过于活跃就会令反硝化菌消失，如果反硝化过于活跃，同样也会令硝化衰败。一般的做法是会在缸中铺上厚底砂作为厌氧区，厚度应该达到10公分以上，需要注意的是，厌氧菌虽然名厌氧，但也不能完全无氧，所以这个区域只是低氧，依然需要有极其缓慢的水流缓缓经过砂床，如果水流过大，将变为高氧区而硝化活跃失败，如果水流过小或没有，将变为垃圾的积累地令反硝化无法存活最终变成NO3的积累区而失败，所以最好是用小功率的泵采用反底砂过滤方式（套管最好采用细管），水流的大小需要你不断的尝试直到找出适合的强度，同时，培养反硝化期间，反硝化菌亦需要食物，最常见的就是白球，会慢慢溶于水中，一段时间后需要更换，价钱一般在十几到几十一粒。反硝化菌群落的形成和稳定是一个更加缓慢的过程，通常需要数个月的时间，如果把这个时间纳如养水阶段，相信很多玩家亦会无法接受半年只看一个空缸的结果，所以，要尝试的玩家三思！ 厌氧区示意图 一般分3层，从上到下分别为细沙层，约5厘米，中间是粗砂层，约5厘米，最下面是架空的充水层，约2-3厘米，套管就安置于充水层这个位置，充水层和砂层之间有网架分离水和砂。 充水层 没有沙，只有水，这里的水含有氧气，氧气会慢慢扩散到砂里（微氧区），砂区的状态是最稳定的，冲水区可以用微水流产生氧，也可以不用，直接由硝化脱氮过程产生：NO3----（化成）NO2----N2O----N2，注意最后面的 N2O变为N2，氧被脱离扩散到微氧区去了。 养水期间我们要明确几个指标 dKH 软硬度 KH = Carbonate Hardness,是水体中碳酸氢盐（HCO3－）浓度的指值。 KH有助稳定PH,它也是硝化细菌的主要元素用来分解NH3及亚硝酸盐。 一般以德国标准示法为准，计为KH。 即以每升水含氧化钙10mg为1KH。小于6.5为软水、大于6.5为硬水、6.5为中等硬度水。 一般来说观赏鱼对硬度反应并不激烈，只是繁殖期对硬度的要求就必须苛刻一些了。 另外,KH值的高低亦与钙,PH值的高底有关。 KH下降会同时令 PH 下降,而KH 稳定, 也会令 PH 稳定。 树脂可以改变KH值。珊瑚砂，石灰岩等亦会令水变硬。 GH 总硬度 GH = General Hardness, 是水中元素的指标值(钙,镁 等等) 一般我们是不会去量度GH值的。 pH 酸碱度 PH是 1909年由丹麦生物化学家Soren Peter Lauritz Sorensen提出。 p代表德语Potenz，意思是力量或浓度，H代表氢离子（H+）。 有时候pH也被写为拉丁文形式的pondus hydrogenii。 科学家制定了一套由零至十四的酸碱度指标，简称pH值。 pH值7代表中性；pH值低于7代表酸性，并且pH值越低酸性便越高； 相反，pH值高于7代表碱性，并且pH值越高碱性便越高。 使用通用指示剂或由它制成的pH试纸可大概测出水的pH值。 PH值和水中所含氢离子浓度有关，所以看水中含有多少氢离子浓度，可以判定水到底为酸性或碱性。 pH 值的单位是用对数表示，即pH相差1其强度就差 10 倍， 如 pH 7 就比 pH 8 酸性强了 10 倍。 影响PH值高低的,有以下几种常见情况: 1.水温高PH会低；水温低PH会高 2.水中含氧量高,PH高;水中含氧量低,PH低 3.水中钙含量过高,ph值亦会下降 4.水中dKH值过低 使用过久的陶瓷环会持续释放酸，所以尽量选用玻璃环避免陶瓷环，沉木会释草木酸，腐烂的生物残骸和烂叶会释酸 各种鱼类所喜的水质指标不尽相同，在放鱼之前必须先做好这一步工作，把环境调整好并稳定下来 另外一提，石灰水（氢氧化钙）可以提升PH和沉淀PO4（磷酸盐）用作调节水质很有帮助，但不能直接大量倒入缸中，必须在关灯的时段（24小时光照草缸的系统可能不适用）。加入时要慢慢滴下，滴在大水流地带。 虽然氢氧化钙溶解慢且PH值不算很高，因此比较不易伤害皮肤，不过使用时仍应多注意，应避免长期接触或吸入肺部。 接下来我们来谈谈缸中可能使用到的各种造景材料 砂 是一个争议很多的材料，铺上以后会产生积累脏物，NO3的结果，不铺，很多人又觉得不好看，所以这要看大家的取舍，一般是用反底砂过滤或者极薄的铺上一层纯装饰性来解决它产生的问题，一般适合采用大溪砂或矶砂还有硬度很大的硅砂，另外还有性能稳定的石英砂和人造的黑金砂等，如果纯装饰使用，厚度应该在1厘米之内，大小可选择1-4毫米直径的，不宜过大否则容易藏赃物。 石 种类很多，一般观赏鱼应该尽量选用外表光滑，质地坚硬的石材，尽量避免质地疏松的石材以防其释放造成水质变化。首选是火成岩类，主要成分是矽酸；第二是沉积岩类，以富含硅酸的为佳；然后是富含石英的变质岩，成分是二氧化硅。一般适合鱼缸使用的有木化石、湖石、卵石、英石、斧劈石、等。针对饲养鱼类的不同，一般喜微酸软水的鱼类应该尽量选择上述种类，喜微碱偏硬的鱼类还可考虑珊瑚礁、钟乳石，石灰岩等。 沉木 也是广大玩家喜爱的材料之一，是一些质地较硬的树木枯死后经自然炭化而成，密度大。选择沉木首先要注意其炭化程度，若炭化完全，木质素会很少，性能也越发稳定，若木质过多，长时间浸泡后会分解出单宁酸和腐殖酸，虽然不会对生物直接产生害处，但富含色素，所以买会沉木后应该先洗干净，有条件的话最好煮一煮作杀毒之用，然后浸泡于水中，期间要经常换水，或者直接浸泡在流动的水中，注意观察，把可能的腐烂部分全部清除，等沉木停止吐色后再使用，所需时间会很长，如果木质素部分过多，可能会需要1-2年的时间才能停止吐色，如果急着使用，就需要经常换水和添加活性炭来稀释色素了。 人造材料 包括假山，假水草等等。一般是树脂，水泥或塑料制成，要建立避免水泥的；树脂的如无经验建立不要购买，因为你很可能会买到添加了有毒催化剂的树脂产品导致一缸鱼死得不明不白；塑料的制品建立选择可以浮水的，如果是沉水塑料，可能会带有毒性，这点需要注意 我们还应该准备好的东西，温度计，传统玻璃温度计，误差可能会很大，一般需要多买几只，对比室温找出最准确的一支来使用 电子温度计 能显示小数位，较玻璃温度计更准确，有的还会记录最高/最低温度及同时测量室温和水温，价格高，经济允许的玩家值得考虑 加热棒 饲养热带鱼冬天必须的，同时是高温治疗时的利器。从50瓦到数百瓦，针对鱼缸大小不同应进行对应选择，对于较大的缸最好是同时使用2支以便快速均匀的调节水温，而且初期使用要注意观察质量，防止买到不会停止的“煮开水棒讲到加温就顺带一提降温，水族生物不仅怕冷，还有相当部分是惧怕高温，很多的阴性水草也十分惧怕高温，比如莫丝等超过28度会停止生长，超过32可能会引起死亡。由于缸中有不少电器产生热量，夏天高温地区的玩家最好是能考虑一个降温风扇啦 降温风扇是靠45度吹向水面，把水蒸从而而带走热量，一般能降1-2度，视乎水量而定。 一般能买到的4头，6头风扇，价钱中等，但比较方便，而且美观，吸引不少玩家，但寿命不长，所以亦有很多鱼友自己DIY电脑散热风扇吹向缸面，而且十分便宜。 要注意的是降温风扇要在室内空气流通的情况下才能降温， 而极限只能把水降至室温，而且水量蒸发得很快，要定期加入淡水补充。 PS：使用12v的会比220v的安全 这期间我们还要准备好一样东西，灯光。 既然养鱼是为了观赏，当然需要好的光线啦，灯具种类很多，效果完全不同。但安装一定要注意安全性，稳固性。紫外线杀菌灯 (UV灯) 一个几乎密封的容器，水流经其中，内有紫外灯照射杀菌，水流要缓慢，照射时间越长 杀菌效果越好，有各种瓦数(5w, 9w, 11w, 12w, 18w, 24w, 36w, 55w 等)按鱼缸水量选择，使用较大瓦数效果会更好。它能杀死原虫细菌，浮游生物和藻类，但又会把NO3转变为NO2，而且热量较高。注意千万不要将外壳破坏，被紫外灯照射时间长了可能会导致人和鱼失明。每天使用杀菌灯的时间在半小时左右为好。最好在底缸过滤系统中使用，将灯安置于底缸中。另外，其他种类的灯具常标示有“杀菌”字样，都是骗人的。 养水期间，一定要注意观察，由于种种原因，比如水质不稳，当地水质过肥，摆放位置不合理等，很可能会产生一个问题：藻。藻是鱼缸的大敌，影响观赏，争夺肥分，消耗氧气，不及时处理，将造成环境恶化。这里列举一些常见藻类和处理方法。 褐藻 也叫矽藻，以硅藻居多，一般是茶褐色，薄膜状，常长在玻璃石头和水草叶片上，手指轻轻一擦就立刻掉落。产生原因是新缸初设，水质不稳，因为硝化未形成所以氨氮化合物分解不完全，氧气不足，水流不足，硝酸盐过高，PH过高在7.5以上。需要规律适量的换水，结合磁力刷清除，使用活性炭降低PH，加强供氧。 绿丝藻 一般在水面附近和光源充足的地方出现，浅绿色，丝发状。和水草一样，生长于环境良好的生态缸。产生原因是硝酸盐浓度稍高，换水次数太少，PH不完全稳定，光线过强光照时间过长，水流不足。需定期规律换水，使用活性炭，减少光量，缩短照明时间，放青苔鼠等食藻鱼。 绿苔藻 也叫绿黏膜藻或绿海苔藻，浅绿色，会有腥臭，象一层地毯样。一般生于砂床和石头，叶面或玻璃上，生命力极强。可能是买水草带入，或光线过强，光照时间过长，氨氮含量过高，长时间不清理底砂，换水太少，换水时间过长，滤材长时间未清洗，缸里水流有死角。必须勤换水，每次换水1/3，清晰底砂，减少光照，加强水流，放食藻鱼，水草下缸前一定要消毒清洗。 绿藻 浮游性藻类，种类繁多，有丝状，点状等。除影响观赏，一般没有太大害处，也是鱼友经常问到的为什么水变绿了的原因。这种藻可作孔雀等幼鱼的饲养水，但若附着在水草上侧可能影响水草生长，一般是由鱼食带入的，比如水蚤等，可用杀菌灯清除，换水时也可大量去除，同时放养孔雀等鱼类和食藻鱼。 刷状藻 也叫皮毛藻，红藻。对水草破坏力高强，紧紧生长在草叶，玻璃和石头上，是一根根细小而突起的毛状，形似牙刷而得名，颜色变化大，从绿色到黑色都有，繁殖速度惊人，是最可怕的藻类之一。一般可能是由水草带入，也可能是氮分解不完全，磷酸盐（PO4）过高，光照过强，光照时间过长，水流过强，氧含量过高或水质不稳。水草入缸前一定要仔细检查消毒，去除带藻叶片，使用活性炭稳定水质，放食藻鱼，减少光照，缩短光照时间，减若水流，不要使用气泵，必要的话使用除藻剂。 蓝藻 雾状，表面有粘滑的胶质保护层，有特殊味道，蓝绿色，繁殖速度快，也是一种十分危险的藻类，易生于新缸，若生在草叶上会形成脂膜直接将水草闷死，而且有很强的固氮能力，是水恶化的重要标志，一旦出现，就代表硝酸盐过高了。一般是由于砂床腐败或设置不合理，砂粒过细或过厚，喂食过多换水太少，光线太弱，氧气不足，水流不足，应该定期换水，加强水流，放食藻鱼。 所辛一般藻类的爆发多是由于孢子不注意被带入缸中而引发的，所以，新草和新鱼下缸前检疫可以很大程度避免，另外，有些地区的自来水会含磷酸盐（PO4）过高，容易引起藻类滋生，这点也需要注意，所以，我们需要一个养水期来尽快的稳定我们缸中的水质是十分重要的，让硝化繁盛来抑制其他有害微生物的发展是十分重要的，希望急着下鱼的新玩家们能够重视起来。 养过几个礼拜的水，如果滤槽中的玻璃环等滤材上出现淡淡的褐色，让我们庆祝吧，硝化来了。如果没有，也不用太伤心，经过这几个礼拜，水已经老化，虽然肉眼还看不见，不过硝化确实已经存在了，这个时候我们可以开始考虑我们的目的了： 顺带一提，很多鱼友喜欢用气泵来增氧，认为只要气泡多就会氧含量高，我们来理解一下气泵工作的原理，气泵通过气管和气石推出大量气泡，不过，这些只是空气而已，所以，水中的气泡并不能增加氧气含量，当气泡上升到水面并破裂，破裂的一瞬间会将水的表皮撕裂，而氧气就在这个时间进入水中了，所以，波动起伏的水面更能带来大量的氧气，这也是滴漏（溢流）等过滤方式比上滤、滤桶等过滤方式更适合硝化生存的原因，因为在滤槽中由上而下的水流表皮不断被扯裂，所以会有更多的氧气。 接下来自然是买鱼了，购鱼需要注意 一 不要买刚进商店的鱼，等检疫和观察期过后再买； 二 初养者不宜养珍奇、昂贵、难度大的鱼； 三 不要买看上去不健康的鱼，这种鱼很可能有不治之症； 四 群居性的鱼应该在同一群鱼中选购； 五 一定要弄清楚鱼的习性，不要混养区域性太强的鱼，也不要把食草性的鱼和水草同养； 六 购买前一定要弄清楚鱼长大后的体形会有多大，对水质是否有特殊要求； 七 不要购买体型相差太悬殊的鱼一同饲养。 购鱼之前，最好能准备一个检疫缸，以后也可以充当医疗缸和繁殖缸，这一样东西十分有必要，但很多人都不那么在意。检疫缸不需要太大，新鱼回家最好不要马上放到主缸，应该在检疫缸生活1个礼拜以上，观察情况稳定而健康后才放入主缸，免得可能出现问题而把我们辛辛苦苦养成的一缸水一夜之间败掉。检疫缸虽然小，依然需要基本维生设备，一个小小的上滤是应该的，如果鱼体较大，也应该增加一个气泵，灯光可以不要，只要你能清楚观察鱼的状况。 鱼回家后，不能直接下缸，因为还有两个步骤：对温和对水。 几乎没有任何鱼类可以毫无困难的从一种水体转移到另一种水体，迁徒性鱼类除外，所以新鱼回来后第一件事就是把鱼连装鱼的袋子一起放入缸里的水中，袋子不可解开，这样持续半小时左右，以让袋中的水和缸中的水温度达到一致，这就叫对温。 然后我们应该把缸里的水舀出半盆，解开袋子，把袋子里的水倒点出来，再把盆里的水装点进去，一开始的比例应该小一点，然后约每10分钟交换约10%的水，一般在半个小时到一个小时完成，较敏感的鱼类时间应该稍长点，期间要注意一旦鱼有缺氧症状就要用气泵打足氧气。对水完成后，盆里和袋里的水已经混为一体，用网把鱼捞出来放到主缸，对水留下的水全部不要，以防带入病菌和藻类。 新鱼终于下缸，这个时候的鱼刚到一个新环境，需要时间来适应，由于紧张感和对水的比适应，可能表现出无精神或亢奋的状态，不要去管它，一般鱼类都需要3-7天去适应新环境，期间应该少开灯，尽量让鱼尽快适应，这期间不可喂食，一个是怕食物污染水质引起体弱的鱼死亡，一个是让鱼保持饥饿感而在适应后顺当开口进食。等到3-7天适应期过后，开始逐渐延长照明时间，开始3小时，2天后5小时，再2天后7-8小时，进食也是如此，开始只须极少的喂一点，以后每天逐渐增多直到达至正常的量（正常的量是指鱼在5分钟内吃完食物，并且达到7分饱，依然有进食的欲望但肚子已经饱满）。当灯光和进食都已正常后，恭喜你，你已经在规律的维持你的心爱水族世界了。 最后就是日常的维持了，在硝化十分理想的情况下，我们的缸里还是会逐渐积累硝酸盐（NO3），在一般情况下，我们都需要借助换水来解决，而且不要以为自己的水质很好就可以偷懒不换水，或许你的水质可以维持半年不用换，但是一旦NO3的问题爆发出来，换来的就可能是一缸生物全部死光，或者硝化系统在一夜之间崩溃掉，病菌疯狂发展。所以，养成规律定期的换水习惯，每个星期换水一次，视情况而换1/5或1/3，把一切可能的风险减到最低。 然后就是关于用药的问题，虽然如果能严格按这个帖子的步骤去打理一个缸，病毒生存发展的机会会是十分的小，不过我们还是应该有准备，万一鱼得病了，我们尽量不要把鱼药直接放到主缸中去，而应该把病鱼捞出来在医疗缸里治疗，因为盐和各种鱼药不仅能杀死病菌，同样会杀死硝化菌，只是严不严重的问题而已，硝化也是一种菌，能抵抗盐和药物的细菌虽然有但是也不多。越强的药如福马林，就会破坏得越严重。如果一定要在主缸下药，最好完成治疗以后再在主缸中建立一次硝化群落。

我用8mm的玻璃做1.2米*30*70的鱼缸水位多高合适

玻璃主要成份是矽砂、苏打灰、碳酸钠、碳酸钾、石灰及铝土、铅丹等,种类很多.一般主要成份为钠玻璃属之；钾玻璃,制瓶玻璃属之；铅玻璃,仪器玻璃属之.新竹地区的矽石出产于关西一带,但近年来铁份含量偏高,品质稍差,所以大多仍由澳洲及马来西亚进口.首先先矽砂、石灰、苏打灰等放入坩锅窑中,在一千四百五十摄氏度的高温下十六小时,待混合融解成浓稠液体后,置于模具上,使之成形,再经十二小时徐冷后加式处理.期间施以喷沙、添色、嵌入金箔、磨花、雕刻、药水浸泡等装饰技巧.又在烧制时使用各种金属发色剂,制作出来的玻璃刚具有不同的颜色.

玻璃艺吕的成形法：

玻璃一般玻璃原料燃烧溶解后都形成液体粘稠液,要使其冷却成形,大都采用型吹法,使用各种材质的模型,如木材、粘土、金属等预先制成所需要的型器,把融化的玻璃液倒入模型内,待冷却后再将模型打开即成,一般用于吹玻璃无法制成的器具,大部分的工厂都采用此种方法,可以大量生产.

另一种为吹气成型法,即吹玻璃,就是取出适量的玻璃溶液,放于铁吹管的一端,一面吹气,一面旋转,并以熟练的技法,使用剪刀或钳子,使其成型.

常用技法

冷工制作法

1.彩绘 以彩绘颜料,在室温下于玻璃物表面描绘图画,有些需加热固定,有些则不需.过程中也可以加上金箔、银箔熔成的金属颜料,称为饰金彩绘.

2.釉彩 是一种需要再加温的彩绘声绘色的技法,在玻璃物表面,以釉彩颜料绘制图样,然后再置入熔炉加温固定颜料,避免剥落.

3.镶嵌 以有凹槽之铅条为线框架,组合成千上万片的彩色玻璃板的技法,需绘制小型平面图,根据平面图绘制等尺寸的草图,确定每一种颜色的造型与尺寸,正确切割玻璃板,以铅线熔焊成大块面镜.

4.版画 无须加温的冷作,利用喷砂或磨刻的技法,将图刻印在玻璃板上,加以制版,以版画机或滚筒上色,在棉纸或水彩纸上压制成版画.

5.浮雕 在双层或多层颜色套料的玻璃,浮雕出立体图案透露出底色,形成浮雕效果.

6.切割 运用切割轮,在玻璃物上切割纹饰、块面,线条等装饰,或大面切割成造型,有时双色套料玻璃,因表现内外不同的颜色的特殊效果.

7.磨刻 以钻石或金属雕刻,或雕刻笔等雕刻工具在玻璃表面画线装饰花纹与图样的技法,因使用工具的不同,可分为轮刻、点刻、平刻等种技法.

8.酸蚀 在玻璃板绘制图形、勾勒线条,再经化学酸剂分阶段蚀出深浅不同的图案.

9.喷砂 先以胶带粘满整个玻璃物,在以刻刀镀刻去掉图案不要的部分,置入喷砂机,运用金刚砂的高喷射力,在玻璃上做出雾状效果.

10.研磨 以旋转轮盘为研磨台,混合水与金刚砂,磨平刨光玻璃作品.

11.刨光 以旋转皮轮为平台,将玻璃至于其上,磨光刨光大块平面.

12.胶合 将作品置入熔炉加温,利用玻璃的特性,加热融化表面产生亮度.

13.胶合 以接着剂将玻璃块加以粘合成造型.

14.复合媒材 运用玻璃与其他材质组创作.

热工制作法

（在熔融点(1450度)和徐冷点(450度)之间的制作法,称为热工）

1.压模法 将熔融的热玻璃膏注入压进已刻好的图纹模中变成块状的同时花纹也压制好了.

2.砂模铸造 将模型压入深度适中的砂喷湿乙炔避免砂模崩落,在将玻璃膏到入砂模内待玻璃稍冷后再取出徐冷后再研磨加工.

3.胚心成形 最早用来制作玻璃窗口的技法之一先混合泥土和马粪做成胚心包在金属棒外再沾取热玻璃膏成为容器主体,在外图绕玻璃丝勾勒花纹,等徐冷完后挖出胚心就完成了.

4.灯炬热塑 以小型喷枪或灯炬加热,帮又称为灯炬热塑,只用各色硼玻璃色或钠玻璃色棒,以拉长、扭曲、线绕等技巧,连续组合成造型,适合微小精巧的表现,例如玻璃珠、动物及植物等.又因所使用玻璃棒不同区分为：实心、空心及拉丝热塑,此外也可搭配彩绘增加作品的趣味性.

5.吹制 起源于西元元年罗马帝国,到现在仍是玻璃技术中最重要,应用最广,变化最多的制作法.吹制多以窗口为主,过程是指以吹管沾取熔融玻璃膏,吹气形成小泡,再运用工具加以热塑造型,再以另一吹管沾取小量玻璃作架桥接底动作,敲下作品徐冷.

6.脱腊铸造法 用耐火石膏包住腊模后,在将玻璃原料与空模同时放入炉内加温,在高温下玻璃慢慢流入模内成型,放置在熔炉中脱腊,徐冷拆除石膏模,再进行研磨刨光加工完成.

7.粉末铸造法 将玻璃块与玻璃粉填入预先设计好的模型中,放进熔炉升温熔融成整件玻璃作品.

8.炉内加温设计法 是在750度~850度之间加温制作的技法.

9.热塑熔合 将先切好的玻璃或不同图案的玻璃片组合在陶制平板上放入熔炉升温成为一件玻璃版通常会再搭配其他技法加以变化.

10.烤弯 将玻璃材料放入已先设计制作好造型的陶土上加温玻璃渐渐变软而开始下垂便可以自由落体成型.

玻璃是一种价格低廉的人造宝石,用于仿制天然珠宝玉石,如玉髓、石英、绿柱石(祖母绿和海蓝宝石)、翡翠、软玉和黄玉等等.宝石学上所指的用于仿宝石的玻璃是由氧化硅(石英的成分)和少量碱金属元素如钙、钠、钾或铅、硼、铝、钡的氧化物组成. 

作为宝石仿制品的玻璃主要有两种类型：冕牌玻璃和燧石玻璃.冕牌玻璃最常用成分是硅、苏打和石灰,和制作瓶子、光学玻璃等所用的材料相同; 燧石玻璃除了含有硅和苏打以外,以氧化铅代替了冕牌玻璃中的石灰,所以也叫铅玻璃.由于铅的存在使其折射率和色散都提高了,因此燧石玻璃制作的仿宝石往往很逼真.同时可以在熔融的玻璃原料中加入微量元素使玻璃呈现各种各样的颜色,如加入Mn得到紫色、加入Co得到蓝色、加入Cr得到绿色、加入Cu得到红色等等. 

一般说来,区分玻璃和宝石还是比较容易的.宝石都是晶体,传热比较快,玻璃是没结晶的非晶质,传热比较慢.因此,用手触摸样品,天然宝石有一种冰凉感, 而玻璃则有温感.用舌尖舐样品确定凉或温会更灵敏些,可以.此外, 用放大镜观察, 玻璃的表面和内部常有弯曲或旋涡状的细线纹,其外观很象将蜂蜜或胶水倒入清水后加以搅拌时,由于混合不均匀所产生的现象; 玻璃内部还经常出现圆珠状、椭圆状、扁平状等各种各样的气泡,用放大镜也很容易观察到.因此, 凡是见到上述现象的样品,可以断定它是玻璃而不是天然的宝石.

玻璃之一

玻璃 由电熔体冷却而成的固态无定形混合物.一般脆而透明,化学成分比较复杂,主要成分为硅酸盐.

普通玻璃是由纯碱、石灰石、石英和长石为主要原料,混合后在玻璃窑里熔融、澄清、匀化后加工成形,再经退火处理而得玻璃制品,普通玻璃主要成分大致为CaO∶Na2O∶6SiO2,它是磷酸钠、硅酸钙和二氧化硅熔合在一起的物质.没有一定的熔点,在某一温度范围内软化,在软化时可以制成任何形状的制品.除普通玻璃外,还有以硼酸盐、磷酸盐、氟化物为主的特种玻璃.

如果在原料中加入乳浊剂如萤石、磷酸钙等就制得不透明的乳浊玻璃.如在原料中加入着色剂如氧化钴和氧化镍等就制得有色玻璃.

将普通玻璃加热到接近软的温度后,急速均匀冷却可制得钢化玻璃（淬火玻璃）.它的机械强度比普通玻璃大4～6倍,不易破碎,在破碎时成为碎渣,因此是一种安全玻璃.

玻璃是重要的建筑材料,还用于照明和生活用品.

玻璃之二

玻璃生产是物理、化学变化过程

在生产玻璃时,熔炉里的原料熔融后发生了比较复杂的物理、化学变化.以普通玻璃生产为例,主要反应过程是下列几个步骤：

开始加热时,粉料在100～120℃的范围内开始脱水,在600℃时,石灰石和纯碱通过下列反应生成钙钠的复盐.

CaCO3＋Na2CO3＝CaNa2(CO3)2

在600～680℃时,所生成的复盐与SiO2开始反应：

CaNa2(CO3)2+2SiO2=Na2SiO3+CaSiO3+2CO2↑

在740～800℃时,低熔混合物〔Na2CO3—CaNa2(CO3)2〕开始熔化,并不断地和SiO2作用：

Na2CO3＋CaNa2(CO3)2＋3SiO2

=2Na2SiO3＋CaSiO3＋3CO2↑

CaO熔体与SiO2的反应是在890～900℃时开始的.

CaCO3＋SiO2=CaSiO3＋CO2↑

在1010℃时,尚未起反应的CaO也和SiO2形成硅酸钙.

CaO+SiO2＝CaSiO3

全部物质在略高于1200℃时熔化,冷却以后即形成玻璃.

玻璃之三

玻璃及玻璃制品在人们的日常生活中随处可见.无论这些玻璃制品的外观有多大差别,它们都是由组成不定的多种硅酸盐混熔而成的混合物（过冷液体）.玻璃一般透明而质脆,无固定熔点,在被加热时由软化到完全变为液态常有一个相当宽的温度范围.人们正是利用此性质而在它半软不硬时将其制成各种形状的器皿、工艺品等.

玻璃中最常见的为普通玻璃,即钠玻璃,它通常用砂子、纯碱和石灰石共熔制得.其成分可用近似化学式Na2CaSi6O14或Na2O•CaO•6SiO2表示.用它制成的门窗玻璃及瓶子早已为人们所熟悉.若用碳酸钾部分代替原料中的碳酸钠,即可制成钾玻璃.这种玻璃质地较硬,较耐高温,热涨冷缩性较小,化学性质较稳定.人们在化学实验室中使用的烧杯、烧瓶、试管、滴定管等,多以钾玻璃制造.若用含铅化合物代替玻璃中的钠,可制成铅玻璃.铅玻璃密度高、折射率大,且可阻挡有害放射线,所以适合做光学玻璃及防辐射玻璃屏等.此外,若向玻璃中加少量着色剂,还可制成色彩各异的彩色玻璃.如：加氧化铜或氧化铬可以制成绿色玻璃；加氧化钴可以制成蓝色玻璃；加氧化锌或氟化钙可以制成乳白色玻璃；加含铀化合物可以制成黄绿色萤光玻璃；加胶态硒可以制成红玉色玻璃；加胶态金可以制成红、红紫或蓝色玻璃等.

随着科学的发展,各种有特异功能的玻璃也相继问世.如几厘米厚的隔热玻璃的隔热效果相当于40多厘米厚的砖墙；防弹玻璃不怕震荡,能防枪弹；防火玻璃可以阻燃；变色玻璃可随光线强弱调节颜色；生物玻璃可以代替骨骼移植到人体内；一根头发丝细的光纤玻璃可以同时传递上万路电源.这些新型玻璃在人们的生产生活中起着越来越重要的作用.

加热棒鱼缸不锈钢的好还是水晶玻璃

首先告诉你，鱼缸加热棒没有水晶玻璃的。常见的有不锈钢的、石英玻璃的和碳纤维的。

然后告诉你用什么样的好和养什么有关，一般来说养淡水鱼无所谓，养海水生物不能用不锈钢的。

玻璃石放鱼缸能起到过滤吗

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鱼缸过滤系统鱼缸用海蓝玻璃石好吗视频教程：

1.顶部过滤:放在鱼缸顶部的过滤,有那种面积很小的过滤槽,也有几个盒子堆叠而成的滴流盒,过滤盒。这种鱼缸过滤方式的缺点是不够美观,而且如果是面积很小的过滤盒,过滤效果还比较一般。

2.底部过滤:一般是直接将水泵放置缸底,可直接将底砂里的污垢吸出,此外它还可在沙中形成水流,使底砂不缺氧。当底砂拥有足够的氧气之后,就能使水草生长得更加茂盛。底滤鱼缸一般过滤槽面积很大,是配合鱼缸底柜使用的。

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